La primera propuesta venía firmada por la marca de whisky GLENROTHES. Llegar al Mercado de San Antón, escoger un pescado (rodaballo), y una pieza de buey, para que te lo hagan en la planta de arriba del Mercado, en La Cocina de San Antón, es una manera de empezar la jornada de manera explosiva.
El whisky es un destilado al que no estamos muy acostumbrados a buscarle su vena más divertida y refrescante. Sin embargo Antonio Aranda, cocktelero, nos sorprendió con una bienvenida cítrica y chispeante, donde el zumo de lima, el de naranja y el de manzana jugaban mágicamente con nuestro Glenrothes Select Reserve.  Un whisky, floral, elegante, que se maneja sin complejos con una entrada de ibéricos, armonizando majestuoso con un buen jamón y con una caña de lomo.

Glenrothes no es una destilería corriente; selecta en su elaboración, da la sensación de buscar, como si de un casting se tratara, cada uno de su posibles clientes. Sensación que despierta su última campaña, emotiva y sensible, llamada Momentos de Vintage Perfection. Solo el 2 por ciento del líquido destilado lo dedican a su marca; el resto lo venden a otros grandes nombres.
Y si su propuesta más genérica, resulta exultante, su whisky de añada seduce desde el primer trago; un vintage (en este caso del 1998), con su fecha de destilado (17 de Diciembre de 1998) y su fecha de embotellado (11 de febrero de 2009). Diez años criando una maravilla que desprende especiados, que nos transporta recuerdos de cáscara de naranja amarga y que lleva impregnadas esas notas ajerezadas de su crianza en barricas de oloroso seco; complejidad que se ve incrementada, amplificada, por el aporte del tiempo que pasa en barricas de bourbon americano. Un escocés que comulga de manera espectacular con ese rodaballo que habíamos seleccionado dos plantas más abajo, y que después de pasar por la plancha se muestra untuoso, graso, pareja perfecta de este refinado y aterciopelado whisky, ya que este 1998 potencia la mineralidad, la salinidad del rodaballo, mientras que la glicerina del pescado eleva el tono especiado del Glenrothes.
Los más incrédulos quizá se tirarán de los pelos, pero el rodaballo se deja extasiar por este Glenrothes de finales de siglo (añada 1998). Y aunque la carne que después nos acompañó no desentonaba con el whisky, no llegó a ese nivel de armonía quasi perfecto, esa comunión matrimonial que mostraron pescado y destilado. Y es que ante una propuesta arriesgada, fuera de lo común, es importante, fundamental, la elección de los elementos que pretendes fusionar.

La segunda experiencia vivida procedía de Perú, desde la destilería de Ron peruano CARTAVIO; ron peruano cuyo top, el XO, me parece brillante y sofisticado, y que me atrajo seducido (y también intrigado) por ver como se expresaría ante una cocina tan particular como la de Nikkei 225, donde culturas como la criolla peruana y la japonesa se alían con carácter.
Invitación de maridaje fomentado por el lazo cultural, geográfico, que en el caso del vino es siempre consustancial, en la puesta en escena del ron se mostró bastante desnivelado. Nikkei propuso una serie de platos de una bravura y una potencia tan expresivos, contundentes en su ramificación más ardorosa y picante (tiradito con salsa de curri y ají amarillo o cebiche de pez amarillo) que un ron como el Cartavio 7 años no pudo, en ningún momento, seguir el paso firme y decidido de la gastronomía.
La opción patriótica no es mala opción a la hora de armonizar bebida y cocina, pero no siempre resulta positiva; ni siquiera con el ron más alto de la casa. Cartavio XO es un ron muy fino, suave, incluso delicado, de paso sedoso, galante, con notas frutales en su fase aromática (sobre todo recuerdos de plátano y de vainilla) que se dejan sentir en su paso por el paladar firme pero majestuoso. Su compañero de sensaciones, como plato principal, fue un bacalao con base de yuca, demasiado indómito y contundente para la finura del ron. Un destilado, este Cartavio XO que mostró su verdadero sentimiento cuando vio aparecer el postre, una mousse de chocolate, avellanas y café que, ahora sí, quedó encandilado, hechizado, por el ron. La verdadera armonía de este ron peruano por fin pudimos disfrutarla en la mesa… en el paladar.

Propuestas diferentes sí; pero sabiendo muy bien los elementos que tenemos que fusionar. Grandes destilados pueden dar todo de sí, o quedar menospreciados, dependiendo de nuestro compañero de baile. Ron Cartavio XO es un ron de momentos especiales; y la cocina de Nikkei 225, está llena de carácter, personalidad y potencia. Pero quizá no sean los mejores compañeros a la hora de sentarse en la misma mesa.

<<Salen concursos hasta debajo de las piedras y por mucho que seas un enamorado del vino no hay manera de seguirlos>>, nos decía Marc Isart de Bodegas Bernabeleva en un momento de nuestra conversación; algo en lo que también redundaba Ramón Giró. Pero eso no deja que algunos eventos se hayan ganado la buena fama a pulso; <<Yo respeto mucho los concursos porque hay algunos muy serios, nos indicaba el Gerente de la bodega adscrita a la DO Navarra, que incluso analizan el vino, pero en estos momentos casi parece o da la sensación de ser más un negocio que un baremo para explicar o informar sobre vinos y su calidad al particular o consumidor fina. Este es imposible que se entere de todos porque hay cientos; o lo comunican las bodegas y se lo publican en prensa o revistas, o no se enteran. Al final, si sumas todos los oros, premios, etc… te pueden salir 3.000 referencias diferentes de todos los estilos>>.
<<Si piensas en España, nos comentaba Ricardo Arambarri, de Vintae, elaboradores de propuestas tan rompedoras como Spanish Wine Guerrila, creo que ya nadie lo exige, por lo menos nuestros clientes jamás hablan de ello y de hecho creo que los concursos están algo desprestigiados>>.

De las diversas conversaciones con los bodegueros fueron saliendo otro centenar de preguntas; concurso planteado como negocio y no como apoyo y respaldo a los vinos; Muestras diferentes. Etiquetados de última hora, nos decía alguno de los bodegueros. Otro de los asuntos espinosos de los concursos, muchas veces incontrolado e incontrolable (que se lo digan sino al influyente crítico americano que, según los últimos datos, le han dado “gato por liebre” desde Valdeorras). Nuestro gerente anónimo también nos señalaba una posible solución a este problema: << Lo ideal, bajo mi punto de vista, sería hacer un concurso comprando o cogiendo los vinos que directamente puede comprar el particular, no solicitando la muestra a la bodega>>.

Después de charlar con un buen número de personajes que viven por y para el mundo del vino, seguimos con un montón de interrogantes; incluso nacieron otras. Y la principal, ¿son necesarios los concursos de vinos? ¿Desempeñan un rol en este apasionante mundo? Seguirá teniendo respuestas divergentes, dependiendo de quien la responda.
Como colofón, la reflexión, siempre acertada, de nuestro amigo de Navarra: << Debiera haber menos concursos y más potentes y estrictos. Los Oscar sólo se celebran una vez al año y sólo es ese. Hay un solo jurado que lleva y dedica su tiempo a seguir las películas, no hay 15 diferentes. Lo mismo que los concursos de belleza o de coche del año… no hay 14 concursos que digan cual es el mister o miss de ese año y cuál es el coche del año… En vinos, damos demasiadas oportunidades a la confusión>>.

Distinciones Gallaecia 2011 es un Concurso de Vinos Oficialmente Reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino del Gobierno de España y Regional que este año ha celebrado su XI Edición. Es uno de los Concursos de Vino más consolidados a nivel nacional  y uno de los que mayor número de muestras cata. A esto se suma que se trata de cata ciega y doble cata.
La primera fase se desarrolló en las sedes de los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen de vinos de Galicia (Monterrei, Rias Baixas, Ribeira Sacra, Valdeorras ,Ribeiro) y la del Consejo Regulador de Augardentes  e Licores Tradicionales de Galicia.  En estas primeras catas o precatas se cataron todos los vinos de cada D.O y los que superaron puntuaciones por encima de 80 puntos (sobre 100) pasaron a una fase final que se celebró a finales de agosto, también a botella tapada y con la particularidad de ser con muestras de mercado para asegurar que lo catado y premiado se corresponde con lo que el consumidor se encontrará en mercado. En esta cata final se cataron 100 vinos (el total en precatas rondó los 380 vinos y aguardientes). El porcentaje de vinos premiados han sido un 20% del total.

Vinos gallegos catados por gallegos; como conocedores de la realidad que tienen en su región, las Distinciones Gallaecia 2011 fue catado por los miembros de la Asociación de Sumilleres de Galicia Gallaecia, compañeros que siempre han trabajado de manera muy estrecha con los Consejos Reguladores porque entienden que sus objetivos son la formación, información y defensa de los productos, en especial los vinos y aguardientes gallegos , respaldados por un sello de origen que garantice su calidad y es por ello que agradecemos su estrecha colaboración. A este grupo de sumilleres se unieron, en los diferentes jurados, diversos técnicos de cada una de las denominaciones de origen.

DISTINGUIDOS

RIBEIROS BLANCOS
* 1932 de Pazo de Vieite 2010. Adega Pazo de Vieite
* Colección Costeira Treixadura 2010. Vitivinícola do Ribeiro .
* Colección Costeira Treixadura barrica 2009. Vitivinícola do Ribeiro
* Cuñas Davia 2010. Adegas Valdavia
* Cuñas Davia barrica2009. Adegas Valdavia.
* Eduardo Peña 2010. Bodega Eduardo Peña.
* Gomaríz X 2010. Bodega Coto de Gomariz
* Lagar do Meréns 2010. Lagar do Meréns.
* Pazo Lodeiro 2010. Bodega Pazo Lodeiro
* San Clodio 2010. Vinos San Clodio
* Sumum 2010. Bodega Rey Lafuente
* Viña Mein barrica 2009. Bodega Viña Mein

RIBEIROS TINTOS
* Cuñas Davia 2009. Adegas Valdavia
* Hush 2009. Xosé Lois Sebio

RIBEIROS TOSTADOS
* Alma de Reboreda 2005. Bodegas Campante.
* Tostado de Teira 2006. Manuel Formigo de la Fuente

VALDEORRAS BLANCOS
* Bioca 2010. Bodega Mª Teresa Núñez Vega
* Godeval 2010. Bodegas Godeval.
* Godeval Cepas Vellas 2010. Bodegas Godeval
* Valdesil Lías 2010. Viticultores en Portela
* Viña Somoza Lías 2010. Bodega Viña Somoza

VALDEORRAS TINTOS
* Erebo 2010. Carballal
* Garnacha Vella do Ramiriño 2009.Bodegas Sampayolo
* Joaquín Rebolledo 2009. Joaquín Rebolledo
* Quinta da Peza 2010. Quinta da Peza
* Quinta da Peza Oro 2009. Quinta da Peza
* Sampayolo 2010. Bodegas Sampayolo
* Valderroa Carballo 2008. Valdesil
* Valdouro 2009. Bodega Coop. Jesús Nazareno

MONTERREI BRANCOS
* Vía Arxéntea 2010. Adega Manuel Guerra Justo
* Stibadia 2009. Bodega Tabú

MONTERREI TINTOS
* Castro de Lobarzán 2010. Bodega Castro de Lobarzán
* Father 1942 mencía 2009. Crego e Monaguillo
* Ladairo mencía 2010. Bodegas Ladairo
* Lobarzán IS 2009. Bodega Castro de Lobarzán

RÍAS BAIXAS BLANCOS
* Arte selección 2008. Adegas Arousa
* Bouza do Rei 2010. Adegas Bouza do Rei
* Davila  M – 100 2007. Adegas Valmiñor
* Gallaecia 2007. Adega Martín Codax
* Laxas 2010. Adega As Laxas
* Maior de Mendoza sobre lías 2010. Bodega Maior de Mendoza
* Martín Codax  Lías 2008. Adega Martín Codax
* Namorío 2010. Bodegas Valdamor.
* Organistrum 2009. Adega Martín Codax
* Pionero Mundi 2010. Bodega Viña Almirante
* Valtea Finca Garabato 2009. Adegas Vilarvín

RIBEIRA SACRA BLANCOS
* Algueira 2010. Adega Algueira
* Sollío 2010. Bodega Vitorino Álvarez
* Viña Vellas2010. Virxe dos Remedios

RIBEIRA SACRA TINTOS
* Algueira 2008.Adega Algueira
* Cruceiro Rexio 2009. Bodega Cruceiro Rexio
* Don Ramón 2008. Adega Don Ramón
* Finca A Cuarta 2010. Adega Santa Mª de Nogueira
* Portelo 2010. Terras de Líncora
* Regina Expresión 2008. Regina Viarum
* Sollío 2010. Bodega Vitorino Álvarez

Esta alianza se ha convertido en el primer rosado que factura la gente de Alcorta, el Alcorta Rosado Carme Ruscalleda 2010. Un vino vitalista, envolvente, muy frutal y sensual, una caricia sedosa y cargado de personalidad en la boca, una envolvente marea de fragancias en la nariz. Un vino que a Carme le trajo a su memoria esas “chuches” que todos hemos comido de pequeños (y no tan pequeños!), lo que le hizo emplear gran parte de sus esfuerzos en liofilizar el vino, crear unas chuches para mayores.
Un vino, que el día de la presentación, Elena Adell lo describió haceindo un maravilloso paralelismo a través de un viaje Mediterráneo, ese mar, ese clima, esa cultura que impregna de luz y energía toda la cocina de Carme Ruscalleda. Un viaje por nuestros recuerdos, por nuestro interior, donde se alojan las resonancias de una playa primaveral, de la brisa marina refrescando nuestras mejillas mientras contemplamos, distraídos, el batir del suave oleaje. <<Un mar muy calmo, expresaba Elena, con ese azul, con esa tranquilidad grata que le caracteriza. Saliendo de la playa, en esta cata-paseo por Alcorta Rosado 2010 por la que nos condujo Elena Adell, nos adentramos en un jardín donde las rosas están esplendorosas, con sus pétalos turgentes, todavía con sus gotas de rocío colgando de sus hojas>>.
El recorrido del rosado por nuestra memoria sigue su seductor caminar, y se adentra en el bosque mediterráneo, un día fresco, paseo mañanero por la vereda que se adentra entre la arboleda. <<En el bosque nos encontramos una pequeña mata de fresas; cogemos esa fresita silvestre, aromática, perfumada cuando la tenemos en la boca; de un color casi rojo maravilloso, con esa sensación de acidez que nos refresca el paladar. Seguimos andando y nos topamos con esas sutiles violetas que aportan un carácter especial a este rosado 100% tempranillo>>.
La cata de Elena Adell, el día de la presentación oficial de Alcorta Rosado 2010 Carme Ruscalleda, no solo fue un viaje geográfico, también lo fue temporal. <<Nuestro caminar continúa, ahora en septiembre, en época de vendimia, y nos encontramos el típico zarzal; con mucho cuidado metemos la mano y coge la mora, bien madura, que tiñe nuestras manos. Su aroma nos invade la boca; pero además mordemos la semillita y recordamos ese aroma un poquito herbáceo, pero tan agradable, que te inunda de esa sensación refrescante. Nuestro viaje finaliza regresando a la playa, donde nos espera un bol de frambuesas, de color rosa vivaz y penetrante; en boca nos trae esos recuerdos de chuches que entusiasman a Carme. Paseando por la costa nos encontramos, en la linde, ese campo de cítricos mediterráneos; cogemos un limón y lo rayamos para sentir esos aromas tan evocadores que también podemos encontrar en el rosado de Carme Ruscalleda>>.
Así describió Elena Adell todas las sensaciones que este rosado de Alcorta puede despertarnos al beberlo, al sentirlo, al disfrutarlo. Un rosado con cuerpo, volumen  y sedosidad.

“Viajamos por lugares totalmente dispares, ¿California?, ¿Sur de Francia?, ¿Grecia?, ¿Sicilia?, ¿Canarias?, ¿Galicia?… Propusimos diferentes variedades, “esto es una Pinot Noir”, “no, no, una prieto Picudo”, “A ver si va a ser una Listán o Sousón”, “¿y una Cabernet Sauvignon?… Después de decir todas nuestras apreciaciones y redactar entre todos la nota de cata de cada uno de los vinos, llegó la hora de destaparlos, con grata sorpresa: Todos los vinos procedían de las Islas Canarias”.
Así comienza una gran experiencia de un entregado grupo de cata, “La Despeña”, que, compartiendo mesa y mantel, se reúne mensualmente bajo una pasión común, el vino. Son entendidos y disfrutan disertando sobre la actualidad del sector, comentando nuevas añadas y disfrutando de nuevas experiencias. (http://www.quelujo.es/2011/03/07/catando-vinos-canarios/)

Son los grandes desconocidos, los vinos canarios. El buen hacer de viticultores y bodegueros ha conseguido recuperar para el vino canario la excelencia que tuvo en los siglos XVII y XVIII, cuando el sector se convirtió en el motor económico de las Islas y conquistó el mercado anglosajón con sus famosos Canary.
Sorpresa y admiración despierta además la viticultura canaria. Dificultades orográficas, climatología extrema y suelos imposibles… Aun así, el viticultor consigue extraer de esta tierra lo mejor para sus uvas. Pero, ¿merece la pena tanto esfuerzo? ¿Son rentables económicamente las inversiones vitícolas en Canarias? Lamentablemente, hoy por hoy, hay que confesar que sólo en contados casos de éxito y con grandes inversiones por medio la viticultura canaria es rentable.
El régimen económico y fiscal especial que rige el Archipiélago y las desiguales condiciones de competitividad con respecto al vino que llega de fuera condenan al vino canario a una lucha sin tregua en su propio territorio; lucha que pierden sin remedio ante unas condiciones que no pueden igualar. Ya no digamos competir más allá de las fronteras insulares. Condicionado por un mercado pequeño en un espacio geográfico fragmentado en islas y alejado más que nunca de la economía continental europea, el vino canario necesita ayuda.

El presente reportaje se basa en gran parte en el estudio “Análisis de la Competitividad del Subsector Vitivinícola Canario. Cargas impositivas y ayudas que afectan al subsector vitivinícola canario (I.G.I.C., A.I.E.M., y POSEI)”, realizado en el año 2008.

En un sistema de vinos de calidad producidos en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) se establece una relación simbiótica entre las bodegas y la viticultura local, lo que supone un grado de protección comercial que debe beneficiar a las dos partes. La viabilidad de un modelo vitícola está determinada en gran medida por el valor de la uva, que depende asimismo directamente del precio de venta del vino.
El objetivo fundamental de este estudio es valorar los factores que influyen en la competitividad de la vitivinicultura canaria estudiando para ello el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (IGIC y AIEM) y el POSEI.

IGIC

El IGIC es un impuesto general sobre el consumo que recae sobre todos los bienes y servicios utilizados en Canarias cualquiera que sea su origen, nacional o extranjero. Es equiparable a la figura impositiva del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que en las Islas no se aplica. Para la agricultura tiene un régimen especial: un tipo impositivo del 0% para la uva y del 5% para el vino.

AIEM

El Arbitrio sobre Importación y Entrega de Mercancías en Canarias (A.I.E.M.) es aplicable a un número reducido de productos con especial sensibilidad en la economía canaria, de forma que contribuye al desarrollo y fomento de las actividades productivas en Canarias. Las exenciones tienen como fin lograr un adecuado nivel de desarrollo en las Islas Canarias. Algunos insumos que se importan en la agroindustria enológica sí están gravados.

Avanzando conclusiones, en lo que a la viticultura canaria se refiere, el estudio resume que:

• El IGIC no influye en los costes vitícolas; sí lo hace el AIEM.
• La mano de obra representa un porcentaje significativamente elevado en los costes de producción.
• Existe una gran disparidad de los costes de producción en los distintos modelos de producción vitícolas, según el grado de mecanización.
• El poder adquisitivo del viticultor se devalúa progresivamente.

Y en lo que a las bodegas se refiere:

• El IGIC no influye en los costes vinícolas y sí lo hace el AIEM, que por un lado grava los insumos importados y por otro no grava (tipo 0%) las importaciones de vino.
• En la comparativa de bodegas homólogas, las canarias tienen mayores costes que las peninsulares.
• Entre bodegas homólogas las peninsulares son más competitivas incluso en el mercado canario.
• El coste del transporte interinsular genera una barrera comercial que dificulta la competitividad de las bodegas canarias en el territorio regional. Paradójicamente el coste de transporte entre Tenerife y Barcelona es inferior al existente entre Tenerife y La Palma.
• El Régimen Económico y Fiscal de Canarias no aplica el régimen de impuestos especiales lo que impide la continuidad comercial del territorio canario con el resto de la Unión Europea.
• La discontinuidad del mercado dificulta la venta directa bodega-cliente en el mercado comunitario.

En este punto habría que comparar los tipos soportados por productos homólogos al vino:

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Aquellas medidas que mejoran la competitividad del vino repercuten directamente sobre la producción vitícola. La superficie ocupada por el viñedo justificaría un tratamiento similar al de las papas, tomates o plátanos, productos agrarios favorecidos por el AIEM al estar sometidas las importaciones a una tasa del 5%. Comparativamente con el cultivo del plátano por ejemplo, que está más protegido, el cultivo de la vid ocupa mayor superficie.

    2.  Alimentación y bebidas

Es difícil justificar la protección que se hace desde Canarias de la cerveza o el ron si la comparamos con la ejercida sobre el vino. No se justifica esta diferencia ni en los tipos ni en la superficie de cultivo ni en la repercusión social. El tratamiento otorgado a otras bebidas alcohólicas como la cerveza de malta, ron, aguardiente, ginebra, gin, vodka y licores, con un AIEM con tipo 15%, es claramente injusto. En muchos casos, además, sin vínculo productivo alguno con la realidad socioeconómica regional. De este modo, las tasas actuales parecen estar orientadas a proteger más a las empresas distribuidoras de vinos importados que a las propias bodegas locales.

La vertiente más proteccionista del AIEM, “aplicable a un número reducido de productos con especial sensibilidad en la economía canaria, de forma que contribuya, tanto al desarrollo y fomento de las actividades productivas en Canarias…”, no se ha desarrollado en el subsector vitivinícola, más bien al contrario. Los bienes gravados afectan directamente a la producción local, situando al vino canario en una clara situación de desventaja competitiva.
Así las cosas, la pérdida de competitividad de las empresas vitivinícolas canarias es difícil de valorar. Comparando las diferencias de costes entre idénticos proyectos establecidos en Península y Canarias, las únicas diferencias son atribuibles a:

• la insularidad: la necesidad de un transporte marítimo de las producciones y materias primas (botellas, corchos, cápsulas, etiquetas, productos enológicos etc.) y
• el AIEM

Hay que tener en cuenta también el transporte en destino y las condiciones de embalaje: paquetería (limitada para aquellos pedidos de pequeño peso o volumen), grupaje (cuando el volumen de mercancía no justifica la contratación de un contenedor completo) o contenedores.
Los envíos a Península de contenedores son contados. Sí existen sin embargo envíos de palets con mayor frecuencia. Las diferencias aumentan si consideramos que el margen que aplicará el distribuidor para estos volúmenes siempre será más alto debido al limitado número que se comercializa y a la dificultad de abrir nuevos mercados para nuevos productos. Como se ve, por tanto, la capacidad competitiva de los vinos canarios está seriamente limitada en el exterior, a lo que se suma la pérdida de competitividad de las bodegas canarias en el propio territorio regional ante las bodegas peninsulares.

La producción que sale de Canarias deberá cumplimentar los siguientes trámites:

• En Canarias: Declaración de expedición
• En Península: Documento de Introducción y expedición de Documento Acompañamiento de Impuestos Especiales

“Es por tanto obligado compensar las desventajas específicas derivadas de la lejanía y el aislamiento para que el vino canario se pueda beneficiar en igualdad de condiciones del Mercado Común Europeo, garantizando además la competitividad de las producciones locales en el mercado regional anulando los costes de insularidad”, concluye el citado estudio.

POSEI

En lo que se refiere al Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad de Canarias (POSEI), en septiembre del 2009, una reforma autorizada por el Colegio de Comisarios de la Unión Europea a la ayuda para el mantenimiento de viñedos previstas en el POSEI incrementó de 600 a 1.650 € por hectárea de viñedo cultivada la cuantía de las ayudas a la que pueden acogerse los viticultores adscritos a una denominación de origen determinada. Además, se aprobaron, nuevas medidas de ayuda al embotellado y a la exportación, lo cual compensa los sobrecostes de la comercialización en Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.
Sin embargo, el Estado español, que es el autorizado por la UE para hacer efectivas estas ayudas, está teniendo serios problemas para hacer frente a estos pagos debido a la crisis económica que padecemos.

Y como productor, ¿qué me cuesta enviar vino a Península?

Uno de los problemas de los productores de vino en Canarias siguen siendo los pequeños envíos a Península (ventas a restaurantes, particulares y las ventas online), que se ven encarecidas por el despacho de aduanas de salida de Canarias y por otro de entrada en la Comunidad Europea (incluyendo la Península), ya que Canarias es considerado como país tercero. La mayor parte de las bodegas canarias son pequeñas empresas que limitan su actividad al mercado local pero que necesitan en su primera fase de expansión realizar envíos a Europa a pequeña escala.

Ponemos en este punto como ejemplo el Paquete Azul de Correos, cuya imagen acompañamos y la cual se puede agrandar para no perder detalle. 
El envío de una botella con un valor en bodega de 6,25 € desde Canarias a Península tiene un coste final de 40,83 € (transporte, IVA y aranceles), mientras que el envío de la misma botella de Península a Península saldría por 14,98 €. En el caso de 6 botellas, el envío desde Canarias tendría un coste de 80,17 € y de Península a Península de 54,28 €.
Con este ejemplo se puede apreciar claramente cómo la política arancelaria del sistema fiscal canario deja fuera de mercado a los productores canarios. Cabe añadir además que las empresas peninsulares que venden a particulares canarios te suelen cobrar los envíos al Archipiélago (se especifica claramente en sus webs: “coste a Península y Baleares”), lo cual es cuando menos discriminatorio también para el consumidor canario.
A esto hay que añadir también el tiempo que puede permanecer parado el envío en Aduana y los inconvenientes de gestión para el receptor del envío en trámites administrativos con el DUA (Documento Único Administrativo) y en el traslado a las dependencias de recepción del paquete para recogerlo, caso de que él mismo decida gestionarlo.

Y hablando de los  gastos de despacho de aduana en Península, la imagen del lateral los refleja para un envío de vino desde Canarias. Véase cómo a los impuestos correspondientes de obligada aplicación se le suma un gasto de gestión de correos constante (4,60 €)  por la presentación en aduana y un importe de 21,12 € de la agencia de aduanas con la que Correos trabaja.
A este sobrecoste habría que añadir los 15 € aproximados de la gestión de salida de Canarias. Curioso, y algo esperpéntico, es el documento que llega al domicilio del receptor del envío para recoger su paquete (“observen que se especifica que es un envío postal internacional”). Como elocuente y clarificador resulta el documento, el impreso de tramitación del DUA (Documento Único Administrativo).

Como se puede ver, los quebraderos de cabeza no son únicamente para el productor sino para el que decide comprar vino a Canarias, lo cual perjudica las pequeñas ventas a Península.
En un tiempo que vivimos en el que las nuevas tecnologías facilitan las compras desde casa y optimizan los tiempos de disfrute de los productos comprados online, Canarias se ve inmersa en un sistema arancelario que la perjudica considerablemente.
Y para muestra un par de botones; experiencias de compradores canarios y peninsulares que traducen claramente su malestar por este sistema (ver especialmente los comentarios surgidos a raíz del post).

http://blog.artecar24.com/search/label/correos.es

http://www.canariasbruta.com/Archivo/igic-la-enorme-trampa-para-los-peque-os-importadores

Y allí, entre enebros y robles, rondando los 700 metros de altitud, nos encontramos las parcelas más espectaculares de Bernabeleva Bodegas y Viñedos: Camino del Rey, que apenas es capaz de producir 1200 botellas, o Viña Bonita, donde las raíces de nuestra amada garnacha luchan, a diario, entre compactas formaciones graníticas, en busca de un gramo de alimento. Dejando a nuestra espalda el Monte Guisando, testigo impasible de la lenta maduración enológica de la garnacha, nos despedimos, nostálgicos, de la bodega que hace unos meses nos acogió, a los miembros de 3 COPAS 1 VINO, para catar Navaherreros 2008.
Antes de enfilar hacía la provincia de Toledo, hacia las tierras de Méntrida, destino de nuestra etapa de hoy, hemos de saludar a otro “figura” que sabe sacar la mejor expresión de la garnacha: Fernando García, enólogo de Bodega Marañones. Como su amigo Marc Isart, de Bernabeleva, Fernando nos ofrece escasísimos vinos de finca, de terruño, expresión natural de parcelas muy pequeñas (Labros y Peña Caballera), y un vino de tirada más amplia, 30000 Maravedíes, donde la garnacha se deja seducir por la syrah.

Y aunque nuestro destino hoy no sea la bodega de Jimenez Landi, no podemos dejar de saludar, pues nuestras pisadas pasan por la puerta de esta bodega, herencia familiar, que fue excavada hace algunos siglos. Si desciendes sus desgastados escalones podrás encontrar barricas que están moldeando, de manera natural y sosegada, algunos de los mejores vinos tintos que podamos tener en una copa. The End o Cantos del Diablo se muestran profundos y sedosamente afilados incluso cuando los catas de barrica, mostrando, desde que se dejan pisar por los pies de Dani Jimenez Landi, su personalidad, su osadía. Garnachas muy reconocidas y admiradas que, sin duda, han puesto Méntrida en el mapa (¡¡cuanto bien hace el vino para refrescar y actualizar la cultura geográfica!!).

Y dentro de la Denominación de Origen Méntrida, nos vamos alejando de la atemperada protección de la Serranía de Gredos, para descender hasta los terrenos más llanos y soleados de las localidades de Camarena y Arcicollar. Allí hemos puesto hoy nuestra meta; en Bodegas Tavera, centro de producción de un vino maceración carbónica que lleva unos años volviéndome loco (este año, sin ir más lejos ha quedado 2º en el Concurso Primer 2010). Un vino donde la syrah, mayoritaria, se deja embelesar por la estructura de la tempranillo y sobre todo, por la golosidad y la frutosidad de la garnacha. El resultado,una  aromática silvestre, espectacular, todo un perfume arrebatador de frutos rojos, vitalista y expresivo.
Un anticipo que nos anuncia una boca amable, provocativa, de tanino muy redondo y aterciopelado y persistencia final agradablemente amargosa. <<Partiendo de una uva muy sana, nos comentaba Consuelo González, responsable de Bodegas Tavera, con una garnacha de viñedo viejo, nos centramos en extraer toda su fruta, todo su potencial>>.
Garnachas que siguen soportando los rigores climáticos plantadas en vaso, como lo hicieron las generaciones precedentes a Consuelo. Y de esas pocas viñas, intercaladas entre olivos de cornicabra, surge su monovarietal de Garnacha, Garnacha de Antiguos Viñedos 2008, un vino que nos trae recuerdos de frutos rojos maduros, suaves mermeladas de moras y arándanos ligeramente maquilladas por la presencia de notas balsámicas y la sutileza de las hierbas mediterráneas. Recuerdos que nos profetizan un paso en boca amable y sedoso, de amplio carácter frutal y una sugestiva frescura que rompe con la idea preconcebida de la garnacha empalagosa. <<El secreto de nuestra uva puede estar, nos comentaba Consuelo, en las diferencias de temperatura entre el día y la noche; aunque es cierto que por el día los calores que hace en verano en estas tierras son tremendos, por la noche, en las madrugadas, hace frio. Y ese contraste hace que la uva, en esa etapa de maduración, se estrese y saque lo mejor de ella. Eso, unido a los suelos pobres, arenosos, que tenemos, marca la personalidad de nuestra garnacha>>. Una garnacha que hace la crianza en barricas de 500 litros, lo que potencia las notas frutales, la suave integración de las notas tostadas de la crianza y las cautivadoras notas amargosas del postgusto, persistentes y atractivas.

Descendiendo desde Gredos se pueden disfrutar de algunas garnachas salvajes (ideológicamente hablando), por concepción, por cultivo y por elaboración; Frescas, profundas, seductoras. Una frescura que, como si fuese una creencia metafísica, se mantiene en su camino a Méntrida y que, pese a que se va tornando en fruta más madura cuando las laderas inaccesibles dejan paso al llano toledano, no se perderá en todo el recorrido.

Y de aquellos racimos, estos vinos. Porque nuestro viaje tiene una marca en la frente, E Terna Selección 2007, criatura todavía en estado de latente juventud, vivaz e insolente. 22 meses de crianza en barricas de roble francés han empezado a calmar ese espíritu vigoroso e impetuoso que se mostraba inquieto, nervioso, cuando abandonó su estado frutal para empezar a licuarse.
E Terna Selección 2007 se presenta mineral y balsámico; de fragancia muy sugestiva, las frutas en sazón, con un recuerdo sutilmente licoroso y suaves pinceladas anisadas empiezan a aflorar por la copa en cuanto el vino siente el envolvente contacto del oxígeno. Es tal la complejidad que nos trasmite esta garnacha zamorana, que no encontramos el momento de que estimule nuestro paladar; la fruta da paso a esas hierbas aromáticas que al pisarlas, aromatizan nuestro pasear por la arboleda castellana, armónicos paseos en el que las notas florales más silvestres ruborizan nuestra sensibilidad interior.

En su terreno, E Terna Selección 2007 muestra ese carácter agitado, ligeramente embravecido. Un vino que emociona con un paso profundo, dotado de una fina rusticidad, personalidad que ahora se muestra profunda, algo tánica, y que el paso de los meses convertirá en un vino elegante y grandioso.
La frescura se la aporta una admirable acidez, que combinada con los recuerdos de frutas negras silvestres nos deja una duradera presencia, turbadora e inquietante.

Esta tercera etapa de nuestro viaje garnachero nos ha descubierto potencia, y una amortiguada  agresividad. Personalidad, mucho carácter, y una emocionante complejidad.